La sensación de este ultimo viaje a sido de vacío, demasiados comederos de cabeza, preparativos, logística y demás historias para escalar poco mas de 1200 metros de escalada alpina, en las inmediaciones del Hunter y a raíz de varios factores, tener que marchar para casa con el culo pelado. Muchos me han dicho, así es la montaña Brother!!!! Y mas en Alaska…y yo sigo diciendo, no me salen las cuentas colega….pero al final es parte del juego y hay que asumirlo.

Todo empezó como la seda, en poco mas de dos días, nos encontrábamos metidos en una avioneta de la empresa K2, que nos brindo un vuelo magnifico por el Denali Park, con parada en el spot mas codiciado por los alpinistas americanos y canadienses. Hago referencia al Kahitna glacier, ya que es el punto de partida de numerosas expediciones que parten hacia el Denali o que se quedan en las inmediaciones del Mont Hunter para intentar la codiciada pared de la Moonflower o rutas adyacentes. Este fue nuestro caso, así que después de tener un bonito aterrizaje, nos disponemos a montar nuestras tiendas y txoko/ cocina, en el que va ser nuestro campo base y vamos a permanecer las dos siguientes semanas. La meteo parece que esta estable y desde que aterrizamos en Anchorage, el cielo ha estado azul, mejor no decirlo muy alto, ya que aquí una de las cosas negativas que tienen estas montañas, son los marrones que se meten de Sur y no salen en semanas, vientos huracanados y nevadas copiosas es lo normal en Alaska y a la minima que salga el sol, sal de la ratonera en la que te encuentre metido y desentumece los músculos como puedas y donde te dejen. Al segundo día hicimos una pequeña incursión por el glaciar visualizando las paredes e imaginando nuestras líneas. La primera impresión es que esta mas fino y precario de lo normal y así es, corroborando información con los alpinistas de de otros países, vemos que las escaladas este ultimo mes han sido mínimas. También hay excepciones, destacar la apertura de la cordada inglesa en la Moonflower a primeros de mayo y que enlaza una línea mixta que discurre por el centro de la pared y que finaliza en lo alto del pilar

(Cartwright connetion, AK6 M6, A2 1600 metros) y una repetición a Deprivation por una cordada escocesa también a primeros de Mayo. ¡ Que les dan de comer a estos Ingleses!!!

Pongo de ejemplo ha una de las cordadas mas fuertes del alpinismo internacional, la de la japonesa Kei Tanigichi, con gran experiencia en la cordillera, nos comenta que han tenido poca tregua en el ultimo mes y que solo han podido escalar rutas pequeñas de menos compromiso, como la mini moonflower o el pico Queens Land.

Por lo demás están esperando la brecha como nosotros, para poder intentar algo más ambicioso. De momento nos conformamos con una repetición al North colouir de la mini moonflower, como toma de contacto con el circo del Hunter. Debido a las altas temperaturas, nos decantamos por escalar de noche. El north colouir es la ruta clásica de la cara norte, son 700 metros de escalada muy disfrutona con un largo de hielo fino y el resto corredor hasta la misma cornisa cimera, en total 14 largos de cuerda V/AI4+R, los peligros objetivos son altos y los hongos que se forman arriba, es mejor no mirar y que los Apus estén de nuestro lado, porque como se caiga un mostrenco de esos, nos cojen con pinzas. En total campo base cima y bajar nos llevo 12 horas de bonito alpinismo y disfrutando mucho de las vistas hacia la South face del Denali, con la arista Cassin en primer plano muy definida sobre el resto de las rutas. Fue llegar al base y entrar el marrón, parece que la clavamos.

A partir de este día 30 de Mayo la meteo fue horrible hasta el 7 de Junio, en la que tuvimos otra mini brecha de 12 horas y nos pudimos subir a otra vía de la Mini moonflower, llamada” Bacon and eggs” 600m V/4 M. El monte estaba bastante cargado, así que dejamos que purgue todo durante el día y decidimos escalar de noche con el mismo planteamiento que la vez anterior. Mientras tanto por la mañana vemos a la cordada japonesa tirar hacia la pared, nosotros dando la vuelta de reconocimiento pertinente nos percatamos que se meten a la pared y yo pienso hacia dentro “esta peña esta majara”, ya que las coladas que iban cayendo por todo el valle eran cuantiosas, creo recordar contar 20 avalanchas ese mismo día en las inmediaciones del campo base. Bueno nosotros seguimos con nuestro plan y vemos que la huella de ellos nos servirá para aproximar más rápido en cuanto se meta el sol. Y así fue a las 22:30 nos encontramos a pie de corredor. La bienvenida fue de pasar mucho miedo y plantearnos que coño hacemos aquí. Una gran avalancha cayo justo a 50 metros a la izquierda, mientras nos cambiábamos ski por crampones, empezamos a correr viendo caer sobre nosotros grandes cantidades de bloques y una gran nube de la nieve polvo, provoco un estruendo enorme. Se debió romper una cornisa y lió la mundial. Nos dejo pensativos por unos segundos, pero sin hacer muchos comentarios recogemos nuestros juguetitos y tiramos hacia la rimaya, donde seguían cayendo buenas purgas de nieve polvo. En unos 11 largos accedemos a la cima y comenzamos rápido los rápeles sobre avalakovs, ya que se avecinaba una tormenta por el Foraker, que era la referencia que teníamos. En 10 horas de escalada habíamos subido y bajado con los deberes hechos. Para nuestro asombro, mientras vamos descendiendo veo como una cuerda la tenemos rota a 12 metros de la punta. Lo primero que pienso es “mierda, la hemos cagado, porque no tenemos cuerda de reserva para las próximas ascensiones” Y así fue tras valorar la situación, se juntaron una sucesión de factores que nos hicieron levantar el campamento una semana antes de lo previsto. Finalmente y valorando toda la movida, creo que ha sido un aprendizaje positivo, en una cordillera nueva para mi, que he visto que tiene unas posibilidades muy amplias de alpinismo de alto nivel con unas condiciones bien duras. Así que lo único que puedo decir es que volveremos pronto……

Ahí dejo una buena galería de fotos que creo que definen muy bien lo que es Alaska.

La semana pasada mi colega Manu me comentaba que habían escalado una vía guapa en la cara norte de Puerto Rico. Después de ver las fotos y buscarlo en el mapa, me empapo de las montañas adyacentes de peña Telera y se me abren los ojos.

Estos últimos días el teléfono no para de sonar, todo el mundo tiene ansias de escalar y viendo las condiciones tan secas del invierno hasta la fecha, la mejor opción son los corredores, goulottes y caras nortes. Tras cotejar varios croquis vemos que la vía que hicieron Mikel, Unai y Manu la semana pasada se llama vía des “Toys”. Abierta por jóvenes franceses en Marzo del 2003.

A las 6 de la mañana empezamos a caminar, en 2 horas nos plantamos en la base de la pared, tras un largo cono de entrada de unos 400 metros nos encordamos.

Comentamos la jugada y nos dividimos en dos cordadas, Ferran empieza con un ensamble de dos largos (80metros)  muy disfrutotes, con resaltes de hielo y nieve corcho (75/80º) que nos deposita en la base de la chimenea, mientras tanto hago de fotógrafo y bromeo con Oscar Gogorza que viene como primero de la segunda cordada. A continuación  40 metros con resaltes verticales a 90º, la protección expuesta, a base de tornillos, hace de este largo el clave de la vía. El 4 largo es un paso de boulder en nieve/hielo vertical, así lo describía Ferran y claro” todos por los suelos”, la verdad que muy guapo, un resalte corto a 85º/90 y posterior campa de nieve hasta una pequeña repisa (60m). El 5 largo es una plancha de nieve a 75º con un pasito tonto que te deposita en el corredor de salida, en este punto recogemos la cuerda y proseguimos hasta la arista somital. El sol se agradece y disfrutamos un buen rato con las bonitas vistas. La bajada se realiza muy cómoda por la canal de la derecha ( rapel de 30m).

Cara Norte de Puerto Rico/ Sierra Partacúa.

Vía des “Toys” EDinf

Abierta el 8/3/2003 por M. y F Salle, P Labure, B Montfort, J. Perrugault y G. Delaye.

Magnifico corredor que arranca de la base del Corredor Eduardo Emmanuel y se desvía por un sistema de goulottes y chimeneas a la izquierda, que asciende directamente a una brecha bien cercana a la cumbre.

Material: 6 tornillos, friends hasta el 3, fisureros, 3 pitones variados.

Horario: nosotros tardamos 10 horas coche-coche.

Escalada el 25 de Enero 2011 por Jonatan Larrañaga, Ferran Rodríguez, Aitor Abendaño y Oscar Gogorza.

La Sierra de Partacúa, es más conocida bajo el nombre de Peña Telera. Su cima se ha convertido estos últimos años en una referencia dentro del alpinismo invernal. El fácil acceso al macizo y la variedad de corredores y canales de todos los niveles hace que sea un sitio muy transitados entre los alpinistas de los dos lados de la frontera.

El día 4 de Enero nos dimos una vuelta por el macizo, condiciones secas en general. La pista de acceso es una pista de patinaje. A partir del Ibon, nieve dura en todo el cono de acceso a los corredores Diagonal, José Maria Aller y Maribel. Estas tres vías se están escalando y tienen huella en toda la aproximación. Los resaltes de hielo están más secos de la cuenta. Nosotros bajamos por el corredor de la Z (dos rápeles de 25 m y destrepando por la pendientes. Las goulottes mas verticales están secas.

David Pujol y Jonatan LArrañaga.

También reseñar un nuevo sector de tooling en el valle, de momento solo hay dos rutas, pero pinta bueno. El guía David Pujol lo ha catalogado como sector “Llanos”, debido a la proximidad con los Llanos del Hospital. Esta ubicado en las inmediaciones de la carretera que se dirige a Remuñe, después del cruce de los Llanos, se aparca el coche, caminamos por la carreta unos 300 metros hasta visualizar unos muros de roca a mano izquierda, en la parte baja veremos pequeñas formaciones de hielo. Se identifica muy bien debido a que una de las rutas tiene dos seguros fijos instalados. La otra se encuentra a mano derecha y es un diedro fisurado de unos 20 metros. Escalada técnica sobre torsiones de piolet, la graduamos de D6, se recomiendan un par de friends (allien amarillo y rojo). La primera que he comentado de los seguros fijos la graduamos de D7+. La actividad en Ardones también ha sido bastante frenética estas semanas, la gente tiene mono de piolets y eso se ha notado en uno de los sectores de moda del valle. El hielo empieza ha formarse y ya se pueden ver grandes velos colgando en numerosas rutas del sector maquinodromo.

Al de pocos días y con motivo de la formación de técnicos deportivos en alta montaña. Me toca impartir el bloque de escalada en roca de la escuela de Salardu. La semana se ha desarrollado con total normalidad, en un clima buenísimo y con dos aspirantes con muchas ganas de aprender nuevas tendencias y técnicas de guiaje. El ratio ha sido perfecto y eso ha hecho que podamos escalar más de la cuenta. A continuación cuelgo una galería de las rutas que hemos hecho en Ordesa, Peña Montañesa y macizo de la Maladeta.

Esta última semana nos hemos trasladado fugazmente a los acantilados del cabo de San Vicente. Accidente geográfico situado en el concejo de Vila de Obispo, al sur de Portugal. En tiempos de los romanos se le conocía con el sobrenombre de “Promontorium Sacrum”, lugar dedicado al Dios Saturno, nosotros lo hemos apodado “Fin do mondo”. El paisaje es alucinante, los cortes lisos sobre sus rojas y blancas paredes calcáreas, acompañado de los golpes de mar y un viento patagónico, crean un ambiente espectacular, muy diferente a lo escalado habitualmente. A mi me recordaba al cabo de Ogoño, pero aquí la verticalidad y cercanía del mar reina ante todo.

Sagres es una pequeña población marinera, parece sacada de una película de piratas. La fortaleza bien visible desde el pueblo, da paso a pequeñas playas y recodos en las que destaca Beliche. En los meses veraniegos acoge a números surfistas y amantes del windsurf. La pesca y el turismo son  el sustento de sus gentes.

Después de cruzar la península de punta a punta, nos encontramos toda la banda en Faro, población cercana a Sagres. El primer encuentro con las tapias se produce con los últimos rayos de sol tocando los acantilados cercanos al faro de San Vicente, el viento sacude con fuerza y hace tambalearnos mientras buscamos como descender de estos riscos. Parte de culpa de que estemos aquí, tan al sur del Pirineo la tiene, el fotógrafo David Munilla, el resto del equipo lo componen Carlos Logroño “Citro”, con el que he compartido muy buenas escaladas y risas estos últimos años y la escaladora deportiva Andrea Cartas.

Comentar que en esta zona existen 6 sectores bien diferenciados. Los accesos de la mayoría de ellos se hacen rapelando, por lo que algo de material extra en el macuto no esta de mas. El equipamiento en la mayoría de las rutas es con parablot de 10 mm, bien comidos por el salitre. La roca tiene un tacto patinosos, debido a la humedad del ambiente, pero yendo a escalar con Citro, esto no es ningún inconveniente, ya que por donde pasa el señor “limonio”, queda todo bien blanco y marcado. Todo un lujo!!!!!

El grado medio que predomina es el  séptimo, habiendo también algún octavo, que no tuvimos ocasión de probar, ya que la roca se desmontaba. El tipo de escalada es variable, desde placas de regleta a chorreras negras.A continuación añado unas fotos de David Munilla donde se contempla, lo mágico del lugar.

En estos últimos 3 años, las gestiones y presión que ha habido por parte de la AEGM y unos cuantos guías profesionales independientes, ha llevado a la comisión técnica de la UIAGM ha realizar un reciclaje formativo para tres antiguas promociones compuestas por 19 guías de alta montaña titulados entre Aragón y Cataluña. Este examen ha muchos de nosotros nos parecía injusto, ya que en su debido momento, cuando hicimos el examen del 3º nivel, equivalente a guía de alta montaña, fuimos instruidos y examinados por guías alpinos de la ENSA (Escuela Nacional de ski – alpinismo/ Chamonix).
Esta pasada semana varios guías alpinos, componentes de la comisión técnica de la UIAGM, con el Suizo Peter Kimming al frente, como actual presidente, han supervisado y examinado como nos desenvolvemos  en la montaña, con el objetivo de aprobar nuestra titulación y homologarla a nivel internacional. Las condiciones de la montaña no fueron las ideales, ya que una profunda perturbación descargaba nieve en cotas relativamente bajas para la época que nos encontramos, pero aun así disfrutamos de unas buenas bajadas en polvo primaveral. Nos dividimos en grupos pequeños, para poder trabajar más dinámicos y así ver como funcionan los guías alpinos en progresión con esquís, búsqueda de avalanchas y alguna que otra maniobra de seguridad.
Finalmente y después de más de 10 años, con un bloqueo injusto por parte del sindicato internacional, España tiene 17 nuevos guías UIAGM. Este paso adelante, únicamente es  un parche para la formación Española, que sigue sin tener la convalidación directa por parte de las Escuelas. La falta de consenso en la formación y la estructuración de los módulos, hace que la comisión técnica siga sin aprobar la formación Española. Esperamos y deseamos que esto cambie pronto, por el beneficio de la profesión.

Me gustaría recordar a dos amigos que se quedaron por el camino, mientras realizábamos la formación. En primer lugar mencionar a David Iturgitxa, aspirante a guía que perdió la vida en una avalancha mientras realizábamos una actividad alpina en la Tete d’ Aval (Ecrins). Y en segundo lugar, la perdida de uno de los profesores que mas se involucraron en nuestro problema y que compartió con algunos de nosotros toda su experiencia y humildad. Ranier Munch (Bunny).

Buenas condiciones en todos los corredores en general. Ayer Domingo 3 cordadas en el Arlaud -  Soriac. En el Gaube poco movimiento para ser fin de semana.
¡Bravo a Judith y Paco que se portaron como titanes! Cuerda corta en toda la vía, excepto el largo del bloque y la cascada de salida. Salida del refugio a las 5 de la mañana, llegada al collado a las 9:30. Descenso por el glaciar de Ossau.
Ojo con la pala que queda debajo del Petit Vignemale, varias fisuras y cara sur. Hay otra opción que es descender por el collado de Oulettes.

Una obra maestra para la época. El ambiente y la elegancia del itinerario, hacen de esta ruta una gran clásica del Pirineo. La primera ascensión se remonta al 28 y 29 de Marzo de 1965, los aperturistas fueron J. y P. Ravier. En un extracto que sacamos  del topo, comentaban que el hielo era el enemigo de la época, evitaron la chimenea central por las rocas a la izquierda. La versión moderna del corredor fue abierta en Junio de 1986 por Serge Casteran L. Petitjean. Se forma en raras ocasiones y consta de una columna de 10 metros a 90º.

Siempre que subimos a Oulettes, es un gusto el recibimiento y el trato que recibimos de su guarda “Juan Tomas. Para mí dentro del “Piri”, es de esos lugares especiales, con un ambiente mágico y muy buenos recuerdos.
La meteo, nos jugo una mala pasada. El miércoles 7 dejo una nevada con espesores de hasta 20 cm. en cotas altas y lo que pudo ser una ascensión agradable, dentro de la complejidad de la ruta, paso a ser una mezcla de natación sincronizada y espeleo – buceo. Grandes tapones de nieve y fisuras impracticables fueron la tónica de la ascensión. Aun así realizamos la vía en un buen horario, 7 horas en total, base - cima.

Hacia las 5:30 nos encontramos cruzando la rimaya, llevamos un buen ritmo y se nota toda la actividad acumulada durante este invierno en las piernas. Adelantamos a varias cordadas que se dirigen al Corredor Gaube. A partir de ahora nos toca abrir huella, con las primeras luces chapamos el spit de reunión que marca el inicio de la “Y”. En 6 largos de cuerda y un ensamble de 150 metros alcanzamos el collado de salida, que separa la punta Chausenque del Pitón Carre, el sol calienta de lo lindo y esto nos reactiva rápidamente .La temperatura rondo los -3ºC toda la mañana, pero nos mojamos mucho debido  a las purgas de nieve y saneamiento de las fisuras. El primer largo, consta de un resalte de 25 metros que da acceso a una pequeña campa, dos clavos a ambos lados ofrecen varias opciones de enganchar el hielo de salida, 50m, M4+,85º, en este caso David, ascendió por la directa. Los dos siguientes largos son resaltes de hielo fino y campas de nieve, 80º M4. El L4 es uno de los más alucinantes que he escalado en el Vignemale, la chimenea se encontraba bien taponada de nieve, después de un pequeño resalte, dejo la mochila colgada de un spit. Escalo el túnel, en el que tuve que sanear un buen rato para poder ganchear mis piolets sobre hielo, la salida es alucinante, en unos 20 metros más llego a la reunión. M5+ expo, 50 metros. Otra tirada mas y estamos debajo del bloque empotrado, lo que hace tres semanas era una fina cascada, ahora es una plancha de nieve adherida a la roca, tengo que limpiar la nieve para poder progresar sobre un hielo bien podrido y fino, hasta debajo del bloque. Aquí consigo meter un buen seguro, para hacer un pequeño péndulo y seguir en travesía hacia la izquierda, coloco el único clavo que metimos en la vía, me vuelvo y asomo la cabeza para haber que me depara lo que queda de largo y me encuentro mas de lo mismo, nieve polvo y 15 metros bien entretenidos y expuestos hasta alcanzar la reunión que se encuentra en el ramal derecho (spit y clavo universal) 55m, M6. En la reunión me comunico “por walki con Juan Tomas y dice que vamos muy bien y que ya estamos fuera, nos llevaban siguiendo toda la mañana con los prismáticos. Después de un largo ensamble y un pequeño largo fácil, nos encontramos en la brecha disfrutando de un te y algo dulce que meternos al cuerpo. La bajada fue larga y algo expuesta debido a la calidad de la nieve.
Nos hubiera gustado quedarnos a comer algo caliente en el refugio, pero debido a nuestro trabajo como guías, tanto David como yo al día siguiente teníamos sendos compromisos por Benasque y había que acelerar el descenso al valle. Tras 12 horas de marcha desde bien entrada la noche, llegamos al coche contentos por la actividad  y con ganas de comer algo contundente acompañado de una buena cerveza.
Corredor de la “Y” 600 metros IV/ M6 expo.
Ascensión realizada el 9 de Abril junto con David Pujol.
Material empleado: 6 tornillos, alliens, juego de friends hasta el 3, 5 clavos variados, juego pequeño de fisureros.

Confirmación de la actividad antes del 30 de Marzo.